Сальвадор (El Salvador) - самая маленькая и невезучая страна в Центральной Америке. Последняя гражданская война закончилась в 1992 году, последнее сильное землетрясение было в 2001-м, последний катастрофический ураган - в 1998-м. Путешествуя по Сальвадору, можно увидеть, как будет выглядеть Центральная Америка лет через 40-50: страна перенаселена настолько, что по сути дела представляет собой сплошной населенный пункт. От тропических лесов осталось меньше одного процента, вся фауна крупнее енота давно истреблена.
В 2001 году национальная валюта (колон) была упразднена, и теперь к оплате принимаются только доллары США. Traveller's checks обменять трудно. Еда и отели относительно дорогие. В деревнях hostales rurales стоят около $6, в городах за такие деньги можно снять только комнату в публичном доме (чуть меньше доллара в час, секс в стоимость не входит). Сальвадор - единственное место в Центральной Америке, где трудно найти спокойное и безопасное место для ночевки в машине. Чуть полегче с этим на крайнем западе. Как и в соседних странах, дешевый общепит закрывается к пяти вечера. (Поскольку я ночевал в машине, а продукты на два дня привез с собой, все цены приводятся по Lonely Planet 2001 года).
Сезон дождей с мая по октябрь, жарко всегда.
Въезд и выезд. Сальвадор граничит с Гватемалой и Гондурасом. Граница с Гондурасом неспокойная в связи с территориальными спорами, недавними войнами и потоком беженцев. Отсутствие въездного штампа в паспорте может привести к неприятностям. При въезде надо уплатить $10 за туристскую карточку, которую лучше не терять. Уплата нескольких долларов добровольным помощникам якобы значительно ускоряет процесс, но я не проверял. Чтобы въехать на своей машине, приходится затратить около двух часов на оформление бумажек, но дополнительные расходы невелики. Пограничные переходы работают до 8 вечера, но лучше начинать утром.
Автобусы ходят в столицы соседних стран, Коста-Рики и Панамы (рейс до Панама-Сити занимает три дня). Цены (по Lonely Planet 2001 года): Гватемала-Сити - $8, Тегусигальпа и Манагуа - $25, Сан-Хосе - $35, Панама-Сити - $60. Регулярного пассажирского сообщения по морю не существует, но на крайнем юго-востоке можно нанять лодку в Гондурас или Никарагуа. Самолеты летают во все страны Центральной Америки, Мексику и США. Налог на вылет $25.
Транспорт. Автобусное сообщение дешевое (не дороже $3 в будние дни и $4 в выходные), но качество гораздо хуже, чем в соседних странах. Прокат машин тоже дешевый (от $25 в день). Сальвадорские водители показались мне несколько более аккуратными, чем в Гватемале, Никарагуа и тем более в Гондурасе. Бензин дорогой, дорожных указателей почти нет, дороги, за редким исключением, очень плохие. На ведущих к границам дорогах стоят КПП, но иностранцев шмонают редко. Автостоп широко практикуется местными жителями. Платить, по их словам, принято от 10 центов до доллара, в зависимости от расстояния.
Население удваивается каждые 25 лет, несмотря на постоянный отток беженцев. Метисы составляют свыше 90%, европейцы - 9%. В результате нескольких кампаний геноцида, проводившихся армией при каждом удобном случае, индейцев практически не осталось. Примерно 2% населения владеет 80% собственности. В ходе гонений на католическую церковь в 1970-90 годах примерно пятая часть жителей перешла в протестантизм.
Основные отрасли экономики - гуманитарная помощь и деньги, присылаемые семьям работающими в США сальвадорцами (таковых около миллиона). Поэтому, несмотря на почти полное отсутствие туристов, в Сальвадоре довольно много людей, говорящих по-английски.
Достопримечательности. Единственные относительно симпатичные городки - Apaneca и Suchitoto. Столица San Salvador показалась мне местом на редкость неприятным. Прямо на улице там можно купить винтовку за $200 или пистолет за $100, но вывезти их проблематично. Говорят, интересный музей - Museo Nacional de Antropologia. Немного севернее Сан-Сальвадора находится Chihuatan - развалины огромного, но плохо сохранившегося древнего города.
Joya de Ceren - деревня майя, засыпанная вулканическим пеплом примерно в 600 году. Не Помпеи, конечно, но заглянуть стоит. В стране есть и более крупные города майя, но все они гораздо менее интересные, чем дальше к северу.
В Сальвадоре четыре маленьких национальных парка, из которых лучше всего сохранился El Imposible на крайнем западе. Очень красивый парк - Cerro Verde в кратере одноименного вулкана. В парке Montecristo у стыка границ с Гондурасом и Гватемалой остался клочок облачного леса, а в парке Deininger близ Ла Либертад - сухой тропический лес. Если вы не профессиональный биолог с хорошо подвешенным языком, для посещения парков требуется разрешение, за которым придется заезжать в Сан-Сальвадор и ждать пять дней, так что лучше не связываться. Есть еще несколько частных заповедничков и пригородных турбаз (turicentros).
В стране 25 действующих вулканов, на некоторые из которых интересно слазить. Обязательно поныряйте в кратерных озерах Lago Ilopango и Lago de Coatepeque - под водой там множество причудливых лавовых скал и красивых рыбок. В океане рекомендуется нырять в западной части побережья; видимость лучше всего с октября по февраль. В отличие от других стран Центральной Америки, найти безлюдный пляж в Сальвадоре вряд ли реально.
Неприятности. Помимо малярии и денге, бывают еще вспышки холеры и гепатита А. Улицы городов по ночам подозрительно пустынны. В национальных парках туристам предлагают вооруженное сопровождение. Местные жители, которых я подвозил, жаловались на засилье карманников и произвол полиции.